每經(jīng)記者 陳祺欣    每經(jīng)編輯 文多    

2月20日，香奈兒中國官網(wǎng)上，是一張大大的Karl Lagerfeld黑白照。

圖片來源：官網(wǎng)截圖

北京時間2月19日晚，Chanel藝術總監(jiān)“老佛爺”Karl Lagerfeld逝世的消息傳來，這位時尚界的傳奇人物在他85歲時離開，他的逝世對時尚界來說意味著一個時代的終結(jié)。

黑色西服、白色襯衣，一頭白發(fā)扎個馬尾辮，再戴上黑色墨鏡是Karl Lagerfeld的招牌形象，就是這樣一位老爺子一直占領著時尚圈的制高點，被譽為“時尚界的凱撒大帝”。

Karl Lagerfeld精通德、英、法、意多種語言，他情迷傳統(tǒng)，又憧憬未來?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，《美國時尚》(American Vogue)的編輯Anna Wintour在2015年英國時裝獎為Lagerfeld頒發(fā)杰出成就獎時表示：“他比我認識的任何人都更能代表時尚的靈魂：躁動不安、向前看，而且非常關注不斷變化的文化。”

圖片來源：視覺中國

“我一直在移動，這樣我就不會變麻木”

1933年Karl Lagerfeld生于德國漢堡，父親是賣煉乳的商人，母親是內(nèi)衣銷售員，母親對衣著異常講究，Lagerfeld也是從小就熱愛設計與時裝。1954年，在國際羊毛局舉辦的時尚設計大賽上，Lagerfeld獲得外套組冠軍；隨后的1955年，他被時尚設計大獎的評委皮埃爾·巴爾曼（Pierre Balmain）選中為助理，在其品牌下學習，正式進入時尚業(yè)。

在Pierre Balmain那兒工作了3年后，Karl Lagerfeld出任時裝屋Jean Patou的設計師。不料Lagerfeld設計的首個系列便遭遇碰壁，當時媒體對Lagerfeld的設計評價是：“這些時裝看起來像成衣，而不是高定。”

不過事實證明，Lagerfeld還是很有洞察力和預見力的。他設計的成衣系列比高定系列更受到消費者歡迎，在成衣產(chǎn)業(yè)顯露雛形時，他便開始了在法國、意大利、英國和德國的自由時裝設計師生涯。

1964年，Lagerfeld成為Chloe品牌設計師，將品牌定位于古典式浪漫唯美風格，在1972年10月，Lagerfeld設計的Chloe 1973春夏時裝系列大獲成功，并成為當時的報紙頭條新聞。

1965年，Lagerfeld擔任意大利時裝屋Fendi品牌設計，至今，已經(jīng)和Fendi簽訂了終身合約的Lagerfeld為Fendi工作了54年，F(xiàn)endi著名的雙F標志也是Karl的設計。Lagerfeld富有戲劇性的設計理念，使Fendi獲得全球時裝界的矚目及好評，將Fendi推到了高級時裝的一線地位。

Lagerfeld真正在時裝界名聲大噪，是從擔任Chanel的品牌設計師開始。1983年，在外界普遍不看好的情況下，Lagerfeld重新組合了香奈兒的經(jīng)典元素，為該品牌形象注入了新的活力，成功使品牌復活，也使得Chanel成為世界上最賺錢的時裝品牌之一。

Lagerfeld完美提煉Coco Chanel的優(yōu)雅精髓，改良比例，留住忠心顧客之余，適當注入運動、搖滾元素，吸引一眾年輕人，并將高級定制精湛工藝發(fā)揚光大，成功將戰(zhàn)后的Chanel引領上一條摩登典雅的康莊大道。同時還將紐扣坊Desrues、羽飾坊Lemarié、刺繡坊Lesage、鞋履坊Massaro、制帽坊Michel、金銀飾坊Goossens 及花飾坊Guillet一一收入囊中。

1984年，在業(yè)界已經(jīng)有了多年經(jīng)驗的Lagerfeld，推出了自己的品牌“Karl Lagerfeld”，他一如既往地堅持自己適時而變的設計風格，并將這種風格融入自己創(chuàng)建的同名品牌中。

2017年，Karl Lagerfeld大中華區(qū)公司80.1%的股權(quán)被上市公司七匹狼收購，Lagerfeld仍會負責品牌整體創(chuàng)意的管理和控制。

同時擔任多個品牌的創(chuàng)意和設計工作，Lagerfeld每年要執(zhí)掌Chanel 8個系列的服裝(包括成衣和高級時裝)，F(xiàn)endi的5個系列，和他自己的品牌Karl Lagerfeld，Lagerfeld的工作強度十分地大。在接受媒體采訪時， Lagerfeld被問到同時在多個品牌之間工作運轉(zhuǎn)是否填滿了自己生活，但他表示，自己沒有把這當回事。

“所有那些只為同一個品牌工作的設計師最終發(fā)現(xiàn)自己完全被‘殺菌’了，他們開始重復自己的經(jīng)典，在原地打轉(zhuǎn)，咬著自己的尾巴。就我而言，我不得不從一個品牌切換到另一個品牌不斷重塑自己，這也讓我能夠看到隔壁正在發(fā)生著什么。我一直在移動，這樣我就不會變麻木。”Lagerfeld這樣說。

Chanel對電商的態(tài)度一直較為保守，目前僅美妝類產(chǎn)品可以線上購買。圖片來源：官網(wǎng)截圖

失去“老佛爺”的Chanel準備好了嗎

今年1月，Lagerfeld缺席巴黎Chanel 2019春夏高定系列時裝秀便引發(fā)了外界對他健康問題的擔憂。這是Lagerfeld 擔任香奈兒藝術總監(jiān)36年來首次未露面，由Chanel創(chuàng)意工作室總監(jiān)Virginie Viard代為謝幕，Chanel品牌發(fā)言人隨后解釋，Karl Lagerfeld因長期工作，身體過于勞累而缺席，并希望他能早日康復。

眼下對于Chanel來說，更為迫切的問題是，失去了“老佛爺”這位靈魂人物，會對香奈兒產(chǎn)生怎樣的影響，香奈兒是否已經(jīng)做好準備迎接“沒有‘老佛爺’的日子”。

去年6月，Chanel成立百年來首次公開披露財報。數(shù)據(jù)顯示，受歐洲和亞洲強勁銷量推動，Chanel 2017年利潤和營收雙增，總銷售額96.2億美元，同比增長11%；凈利潤18億美元，同比增長19%；在業(yè)績上超過Gucci和愛馬仕，但略不及路易威登。

近年來，前有與LVMH和開云集團的寡頭競爭，后有Gucci、愛馬仕等的追趕，尤其是去年6月，Gucci表示將以100億歐元銷售額劍指LV頭號奢侈品寶座目標，在競爭日趨激烈的環(huán)境下，Chanel在行業(yè)中面臨著一定的壓力。雖然香奈兒暫未上市，但也不得不重新審視自己的位置。

與其他奢侈品牌不同的是，Chanel對電商的態(tài)度一直較為保守，目前除了美妝類產(chǎn)品可以線上購買外，其余都仍只能在線下購買。不過Chanel也在積極投資科技和與其店鋪有關的數(shù)字服務領域。

近兩年，香奈兒一成不變的設計被詬病。知名評論人Ana Andjelic此前曾發(fā)文指責香奈兒與“老佛爺”，“過于強調(diào)秀場布置的Chanel正在誤導奢侈品牌的未來走向，令時尚變得越來越流于表面且經(jīng)不起推敲”。時尚媒體也指出，Karl Lagerfeld的設計本質(zhì)沒有太大變化，距離當下年輕人越來越遠。

無論接任Karl Lagerfeld位置的是誰，眼下要面對的都將是一個與年輕人漸行漸遠的Chanel以及競爭白熱化的奢侈品行業(yè)。